“霓裳羽衣曲”是唐代最负盛名的宫廷歌舞，也是我国歌舞史上一颗璀璨明珠。“霓裳一曲千门锁，白尽梨园弟子头。”“千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞。”“我爱霓裳君合知，发于歌咏形于诗。”在诗人的吟咏间，我们便可窥视出“霓裳羽衣曲”的风华绝代。迄今为止，“霓裳羽衣”一词仍是人们心中美好的存在。那么传闻中的“霓裳羽衣”到底为何形制？这里，便邀您一同观赏清人心中的“霓裳羽衣”，探索“霓裳羽衣”前世今生之秘。

风旋虹裳曳广带 瓌姿艳逸醉凤态

(资料图片仅供参考)

霓裳羽衣新说

典藏部 高文静

穿越云裥瑞锦的楼阁，迷醉盛世繁华的长安。犹见灯火阑珊，箫鼓喧闹，笙歌迭奏，歌舞升平。在这耀眼夺目的画卷之内，你能否寻觅到那个狂妄不羁，令力士脱靴，贵妃研墨，啸曰：“天子呼来不上朝，自称臣是酒中仙”的风流谪仙？你是否会在脑海中勾勒出“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”的倾城之姿？亦或是，你会哀伤于马嵬坡下缠绵悱恻的爱恨情仇。在这骋目纵横间，隐匿了多少跌宕起伏、悲欢离合的故事？都言人生如戏，戏如人生，那么今日便从这出“霓裳羽衣曲”讲起。

缘起

“霓裳羽衣曲”乃唐玄宗李隆基所作。玄宗酷爱音律，“于听政之暇，教太常乐工子弟三百人为丝竹之戏，音响齐发，有一声误，玄宗必觉而正之。”可见造诣之高，人誉“梨园鼻祖。”“霓裳羽衣曲”是其代表佳作，也是盛唐歌舞的集大成者。曲约成于718-720间，它的来源有三种说法。一是说玄宗登三乡驿，望见女几山（仙女山），有感而发。唐代诗人刘禹锡在《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗，小臣斐然有感》提到：“开元天子万事足，唯惜当时光景促。三乡陌上望仙山，归作《霓裳羽衣曲》。”二是根据《唐会要》记载道，玄宗以太常刻石方式，更改了西域传入的乐曲，“霓裳羽衣曲”便是根据《婆罗门曲》改编而来。三是说“霓裳羽衣曲”的散序部分，是玄宗望仙山后悠然神往，于中秋之夜神游仙宫，耳旁仙音缭绕，四周烟雾缥缈，恍惚之间得遇仙女，醒后即谱成曲，形成“霓裳羽衣曲”的散序；而后部分（歌和破）则吸收了河西节度使杨敬述进献的《婆罗门曲》。

佳音即成，自当有舞相伴。于是，玄宗爱妃玉环依韵编排，曲舞相合，终成千古绝响。

时至今日，我们依然可以从唐代诗人白居易的《霓裳羽衣舞歌》感受到此舞的片羽鳞光。“我昔元和侍宪皇，曾陪内宴宴昭阳。千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞。”道出诗人曾赴内宴观赏过不少歌舞，唯霓裳舞的惊世脱俗令观者念念不忘。“舞时寒食春风天，玉钩栏下香案前”，点明了此舞演绎之时，乃莺飞草长的和煦春日；而“玉钩栏下”则道出演绎场所的雍容气派。“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。”展现出舞者身姿轻盈若流风回雪，舞步迅捷似受惊游龙，于刚柔并济间尽显媚态。“繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵！鸾翔舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。”道出一舞将闭未闭，余音缭绕之际，令观者触目惊心，回味无穷之韵。

人间难得几回闻的曼妙舞姿，定然需配人间难得几闻的华美霓裳。白居易诗中便有叹曰：“案前舞者颜如玉，不著人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”这几句刻画出舞者肤若凝脂，头戴步摇冠，肩裹霞帔，衣着霓裳，身上各种珠玉、贝片的装饰物累累成串，跟随着舞步叮铃作响的场景。“斜曳裾时云欲生”描绘出裙摆摇曳似流云涌动。“风袖低昂如有情”描绘出广袖随舞者上转下旋，于眉黛流转间尽显风情，令人“凝视谛听殊未足”。

2010年版《杨贵妃秘史》霓裳羽衣舞剧照

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探微

千载岁月悠悠，历史长河中有多少人为“霓裳羽衣曲”的失传叹息不止，又有多少人为“霓裳羽衣”的形制畅想至今。随着盛唐的衰败，一代名曲“寂而不传矣”。南唐后主李煜偶得残谱，周娥皇后与乐师补缀成曲，排演成舞，只是风神难觅，罕得精髓。

至于“霓裳羽衣”的形制，后人也多有揣测，有言霓裳羽衣乃“下着霓裳，上着羽毛。霓为青赤色彩虹，霓裳是指若虹之裙，而羽衣则是指鸟类羽毛所编织的衣服。”此说法也受到了一些质疑，原因有二：其一是唐安乐公主曾猎杀百鸟，为己裁制羽衣，其残忍行径竟致数种鸟类灭绝，招致众怒；玄宗发动政变后，曾命后宫女子缴出包含羽服在内的奇服，于大殿内烧毁；所以杨贵妃所着之霓裳羽衣，定然不是采用鸟羽所制成；其二是霓裳羽衣之名，虽有“羽”字，并不代表服饰上一定有真的羽毛；很可能是采用丝绸材料，通过裁剪等方式摹制禽羽。还有言称霓裳羽衣乃是用“薄如蝉翼的丝绸制成的飘逸裙裳，裙尾似羽翅状。”另有人言，“霓裳”乃为白色异彩的裙裳，并列举出《楚辞-九歌》：“青云衣兮白霓裳，举长矢兮射天狼。”

1986年版《西游记》嫦娥仙子剧照

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其实亲眼目睹过“霓裳羽衣”风采的白居易，已经在诗文中对此服做了基本描述。全诗两次提及羽衣，均作霓裳羽衣连用，并未出现任何关于羽毛的描述。因羽衣极罕见，诗人若目睹了这传闻中的羽服，当会有所叹，然文中却未见；这也流露出一种可能性，即“霓裳羽衣”的形制或为衣裳相连式，“霓”与“羽”二字则是形容出此服的两个显著特征：一，服色若炫彩之虹可称“霓”，二，服形似飘羽之带可称“羽”。”而“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”这两句则说明，此衣裳肩部有霞帔且周身饰物繁多。

解密

唐代“霓裳羽衣”的绝世风采，今人只能从片言只语中去猜度。然清人心中的“霓裳羽衣”，我们却可在申报馆编印的《点石斋画报》中寻出踪迹。《点石斋画报》创刊于清光绪十年五月八日（1884年），光绪二十四年停刊（1898年），画报一共发表了四千幅作品，反映了大量的社会时事；在1884-1889年，其刊录了一出名为“演剧笑谈”的时事。结合图文，我们可以一览时人心中霓裳羽衣的具体形制。

点石斋画报

申报馆编印（1884-1889）

德国巴伐利亚州立图书馆藏

“演剧笑谈”的故事，讲述了重阳节日，发生在邗江某官宦家中小梨园内的奇异故事。其配文曰：“昔唐明皇信崇道教，凭道士叶法善之力中秋之夕，导引升天畅游月宫，备聆仙乐记其节奏谱成霓裳羽衣之曲。稗史所载，原属梦中之事，灵缈无凭，后世援为故事，搬演成剧，由来已久矣，不足异也。乃当袍笏登场之际，竟有手舞足蹈若或凭依者，是何故耶？据客言邗江某宦家，于题糕令节台集菊部，开场演剧至游月宫一齣，有某老生宽袍阔袖，扮作唐皇模样，大踏步而出；忽高呼曰：“汝何人斯，有何运量，敢以小人面目谬穿天子衣冠耶？”言毕，指旁演叶法善者，怒目而视，座客为之粲然，班中人知其发疯也，遂以他伶代之，或谓该班素崇奉老郎神，夜必设祭是夕，偶尔遗忘致有斯变，予谓不然，此必厉鬼讬名唐皇，盗人间香火，乃敢为祟大庭广众间，不亦异乎？”

从文字内容可知，图中所绘的戏台剧目，正是玄宗神游月宫得遇仙女之事，只见着霓裳羽衣的仙子在众仙娥的簇拥下，袅袅婷婷；玄宗备聆仙乐记其曲调后谱成“霓裳羽衣曲”，后人将其撰为故事，编演成剧已由来已久。显而易见，配图中仙女所着之“霓裳羽衣”乃为戏衣中的“宫衣”。

齐如山考证曰：“宫衣，亦曰宫装，又曰舞衣，乃公主、郡主等所穿，寻常人家女子不得用之，所以名曰宫衣，亦极为庄重之服，但因其样式之美观，于是贵家小姐及仙女等都用之，随为定例。……其制法，绸缎绣花、圆领、带水绣，长及足，周身缀五色绣花飘带，且有许多璎穗，腕以下及袖口有横条花纹，此名趟袖，如《彩楼配》之王宝钏、《醉酒》之杨贵妃均可穿。”

可见在京剧中公主、郡主等均可穿用此服，这个观点在清代《升平署的脸谱》中可得到了实物印证，升平署是清代掌握宫廷戏曲演出活动的机构，始于康熙年间。在道光七年，增设了档案房。此《升平署脸谱》是中国京剧人物的扮相写真图，乃宫廷画师作品，创作于1851-1874年间，图中所绘公主扮相之服即为宫衣。

升平署脸谱之公主扮相

1851-1874

中国国家图书馆藏

在京剧《贵妃醉酒》中，杨贵妃便着有“宫衣”。关于贵妃醉酒的故事，有趣闻道：公元745年，玄宗在册立贵妃的仪式上，命乐队演奏了“霓裳羽衣曲”，贵妃用心揣摩编舞；公元751年，玄宗本与贵妃约好于百花亭共宴，却失约于贵妃，改赴梅妃处。贵妃久候君王不至，得知实情后，心中郁结难解，唯有借酒浇愁。一阵阵酒意袭来，心头千思万绪皆糅化歌舞中，随后贵妃便在木兰殿跳了惊世骇俗的霓裳羽衣舞。显然，霓裳羽衣舞成与贵妃被失约后醉酒歌舞有关联。虽传言只值一笑，然今京剧中贵妃着“霓裳羽衣”醉酒歌舞之景，或暗示了此两者存在某种因缘际会。

从《点石斋画报》“演剧笑谈”的配图中可知，戏台所演剧目并非《贵妃醉酒》，倒与《太真外传 · 梦游月宫》甚为相似，但在《太真外传 ·梦游月宫》中“杨妃”的扮相却与此差异较大，通常为素色衣裳；可能这与后世人将杨妃与月中仙子形象融合后，产生的服饰流变有关。这也说明，《太真外传 · 梦游月宫》与“演剧笑谈”所演剧目有出入，或是其在发展过程中曾吸纳的戏文片段。

《太真外传·梦游月宫》结尾唱段于魁智李胜素,清华大学艺术博物馆,1分钟

《太真外传 · 梦游月宫》结尾唱段于魁智 李胜素

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关于《贵妃醉酒》戏曲演出史的开端，许多学者依据《道咸以来梨园系年小录》中关于“本年（1886）七月，汉剧花旦吴红喜由湖北来北京，投余紫云搭班，头天演《杨妃醉酒》”的记载，认为应是1886年；而在《点石斋画报》“演剧笑谈”的配文中却道，此剧搬来演绎由来已久。那么仙女着此“霓裳羽衣”的习俗到底已有多久？以下观点将为我们提供一些线索，一是凤尾裙的起源时间，周锡保先生认为该裙乃清代康熙、乾隆年间出现的。因清人李斗所著《扬州画舫录》有载：“……裙式以缎裁剪作条，每条绣花两畔，镶以金线，碎逗成裙，谓之凤尾。”《扬州画舫录》是清乾隆年间关于扬州风貌记录的著名笔记。由此可见，凤尾裙在清中叶已然流行。二是清初作家洪昇曾创作戏剧《长生殿》，戏中增添了唐明皇游览月宫之事，其定稿为康熙二十七年（1688年）。三是升平署作为清代掌握宫廷戏曲演出活动的机构，最早便始于康熙年间。借这几条线索，可以得出清代“霓裳羽衣”的具体形制，最早可以追溯至清康熙年间。

清人心中“霓裳羽衣”最显著的特征之一，便是凤尾裙。黄能馥先生曾总结凤尾裙类型可分为三种：“第一种是裙腰间下坠绣花条凤尾。”“第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。”“第三种为上衣下裳相连式，在戏曲服装中被称为“舞衣”，在生活服装中也作新娘的婚服之用。”如今看来“宫衣”被称“舞衣”颇有意趣，此“舞”定与“霓裳羽衣舞”有所关联。

结合白居易诗中描绘，我们不难发现，清代“宫衣”与传闻中的“霓裳羽衣”有很多特征不谋而合，“霓”乃多彩之意，“羽”乃飘羽之征，宫衣袖口的多色横条装饰便似虹彩，下裳的凤尾飘带正若斑斓禽羽。“虹裳霞帔步摇冠”，霞帔即多彩披帛，唐代的披帛与后世的云肩同为肩部装饰，有着非常紧密的起源关联，其流转值得日后深入探讨。“钿璎累累佩珊珊。”宫衣上闪烁成串的金属圆片，不正模拟出了累累成串的贝片装饰吗？裙尾垂饰的小铜铃随着舞步必叮铃作响，这不也模仿出了环佩玎珰的清脆之音吗？由此可见，清人以此“宫衣”作“霓裳羽衣”，实属有理有据。

珍藏

在清华大学艺术博物馆，便珍藏有一件清代绝美的“霓裳羽衣”（红色缎绣人物花卉纹宫衣）。此衣圆立领，衣裳相连。肩部有三层彩色云肩，均作八如意云头式，上绣有36人，神情各异，姿态生动。腰际以上，以大红色缎为地；采用盘金绣，绣花卉状四合如意云纹，其内间饰万字纹、花卉纹，一起构成网状装饰底纹；其上采用平针、打籽、戗针等多种绣法，绣出鸾凤、梧桐、牡丹、兰花、梅花、菊花、皮球花等各式纹样，可谓：“锦上添花，花上生华”。舒袖宽大，左右袖口各镶缀11条彩绣花边，共22条，名趟袖，以“百子图”为题材。腰部罩腰围，以青色缎为地，彩绣花卉博古纹，纹饰丰富，针法多样。裳部分则由百褶裙与凤尾裙共同构成，凤尾缎裁剪作条，末端裁剪成宝剑形状，共82条，色彩各异，底端缀有葡萄形铃铛，寓“多子多福”。

此服仅刺绣各色人物就达248个，云肩、趟袖、腰围及凤尾部分均错落钉缀有1.3cm的银色金属圆片，其与金线光泽相互作用，呈现出流光溢彩，绚烂夺目的视觉效果，乃是刺绣服饰中的鸿篇巨制。试想扮演杨贵妃的名角，着此“霓裳羽衣”登台而舞，必通身霞光满溢；动时风袖飞旋如有情，广带飘逸云欲生，铜铃作响和仙音，飞鸾展翅翱九天；这不正是只应天上有，人间难得闻的仙子霓裳吗？

清 红色缎绣人物花卉纹霓裳羽衣

长220厘米 宽130厘米

清华大学艺术博物馆藏

背面图

云肩局部图

趟袖局部图

凤尾裙局部图

前裙门局部图

后裙门局部图

在众多博物馆收藏的清代凤尾裙中，多见“裙腰间下坠绣花条凤尾”或“裙子外面加饰绣花条凤尾”形制，此种衣裳相连的形式较为少见。美国纽约大都会博物馆藏有一件“红缎彩绣凤穿花纹宫衣”。此衣圆立领，三层彩色云肩，腰围以上，以刺绣绣制凤凰花卉纹。左右袖口各镶9条彩绣花边，共18条。罩腰围、凤尾裙。从图中看，其底裙并非马面裙，裙底端未缀小铜铃。

清 红缎彩绣凤穿花纹宫衣

长243.84 厘米 宽127厘米

美国纽约大都会博物馆藏

值得注意的是，宫衣因装饰繁多故自重较大，所以对演绎者的体力有所要求。在清代戏曲中，通常为反串表演者所服。近代京剧表演艺术大师梅兰芳先生曾创作并出演《贵妃醉酒》，剧中他便着有“宫衣”。

图片来自于网络

结语

“谁令醉舞拂宾筳”“一曲霓裳听不尽”，这“寂不传矣”，闻之令人“涤尽尘虑”的盛世霓裳舞，充满了浪漫与神秘的色彩，令后世畅想至今；唐人心中的“霓裳羽衣”究竟为何模样，今已难有确切结论；但是透过清人的目光，我们依旧可以领略到，传闻中“霓裳羽衣舞”的惊鸿之姿。

转自：清华大学艺术博物馆返回搜狐，查看更多